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在云南吃的四顿火锅 在云南吃的四顿火锅 英国《金融时报》中文网特约撰稿人伊莎贝 最近休假去了云南，在一周内吃了4次火锅。我是那种一年也不吃一次火锅的人，和朋友笑说这下把几年的吃火锅配额都用完了。 在丽江的最后一晚，我请当地的朋友带我去吃地道的丽江菜，结果他们把车停在古城外一条街的黑山羊火锅店前。看到那一锅脏兮兮载浮载沉的滚汤，闻到空气中浓郁的羊膻味，我几乎要拂袖而去。朋友死死按住我笑说，你不是要吃地道的丽江菜吗，这就是了。被日本人带起来的吃黑山羊风，刮得正烈。 在香格里拉游完碧塔海那帕海，已经饿得发昏，揪着英俊的司机说我们要吃牦牛肉江鱼菌子。结果被司机带到一个广场，四周都是餐馆，家家都写着“尼西土鸡锅”。没吃到江鱼，没吃到菌子，牦牛干巴上了，但是配角，主角是满满一锅两只土鸡。 回到昆明，朋友说去吃在丽江也有连锁店的龙记斑鱼庄吧。一条鱼足有三四斤重，先来一盘刺身，接着是被刀法高超的厨师片得薄至透明的鱼片，一盘只得两片，推在汤里一滚即捞。 还有一顿火锅，不消说，是在昆明关上的菌菇一条街吃菌子火锅，吃完就打个车奔机场，回上海去也。 我问过当地人，为何西藏和云南很多地方的餐饮业，被火锅占了大半壁江山，天气冷，炒菜凉得快显然不足以解释一切。川菜在全国的影响力？川菜也不只有火锅啊。 为了吃火锅，锅底不断花样翻新，猪蹄火锅、野鸡火锅、乌鸡火锅、山羊火锅……吃惯涮羊肉的北京人和新年要吃蛋饺火锅的上海人一定叹为观止。在天气寒冷、食材有限的高原，火锅这种形式无疑帮助人吃下最多的肉类和能量。吃火锅永远充满紧迫感，不断翻滚的那一锅汤，催促你把一盘盘生食推进去，涮好的食物又催促你把它们捞起来、吃下去。 再涮、再捞。无暇思索人生。越煮越浓的汤底甚至诱惑已经饱死的你还在里面不断翻拣寻宝，或者撒下压断骆驼背的最后一把面。 火锅店通常昏暗嘈杂，除了吃吃吃，人的注意力无处可去。一盘盘生食的血腥冷淡，肉食进锅之后漂起肮脏的浮沫，连生的蔬菜水淋淋地也不会引起任何食欲。形式感上推到极致的毫无诗意，考验着作为一个地道中国人的神经，也使人最大限度地关注食物本身，就像生存本身。强悍、粗糙。 所以在大城市我们不要吃火锅，因为不需要那么多热量。我们向食物要求的热量，只要够隆冬穿着短裙，从派对走出来等出租车那5分钟就够了。多了也是浪费。 |
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